С Новым годом!

В конце года принято подводить итоги, рисовать тренды, прогнозировать. Что же творится в парфюмерном мире?
Глянцевые журналы особо не заморачиваются и говорят о двух основных трендах – черных флаконах и ноте удового дерева в составе аромата.
Насчет черных флаконов можно поспорить – в этот цвет обычно «одевают» ароматы осеннее-зимнего сезона. А если Chanel, Hugo Boss и Lady Gaga вдруг выпустили флаконы черного цвета, то трендом назвать это можно с большой натяжкой. Напротив, в доме By Killian уже наигрались с черным цветом, и предложили нам «белую» линейку «In the garden of good & evil». К середине зимы в анонсах появляется все больше ароматов в светлых флаконах - коллекции «Couleur» Kenzo, Jil Sander «The Essentials», облегченные фланкеры Nina Ricci «Nina L’Eau» и Narciso Rodriguez «L'Eau For Her» - и говорит это не о моде на белые флаконы, а о подготовке к летнему сезону.
Другой тренд – нота удового дерева – тоже весьма спорный. Пик популярности уда пришелся на 2010-2011 гг. («Scarlet Oud» Illuminum, «Sand Oud» Mancera, «Royal Oud» Creed, «Oud Ispahan» Dior), сейчас лишь наверстывают упущенное те, кто не верил в коммерческий успех этого компонента. Впрочем, несмотря на то, что такие ароматы появились и в люксе – «Eaudemoiselle de Givenchy Bois de Oud» Givenchy, «Oud» Robert Piguet, уд остался уделом нишевой парфюмерии, как бы ни пытались сгладить и завуалировать его непривычное и резкое для европейского носа звучание.
Есть и более основательные исследования парфюмерного рынка. Александр выделяет в парфюмерии тренд на ретро-ароматы и популярность ароматических свечей, которые становятся самостоятельным ароматным продуктом. А еще он считает, что нишевая парфюмерия вовсе не умерла, а обещает нам массу новых открытий и ароматных удовольствий. А я в это просто верю, как и во все хорошее, что нас ждет в новом году.
С Новым годом,друзья!

Prada Amber

Prada Amber – это мечта для фанатов пачулей. Для хиппи, рокеров, пацифистов, неформалов и просто кайфующих по жизни. И для влюбленных. Он взрывается на коже огненными пачулями, терпкими и неуправляемыми, как сама Любовь. Любовь, которая накрывает с головой, не церемонясь, не спрашивая, нужно ли это тебе. Это, скорее всего, совсем не нужно, но сопротивляться бесполезно. Любовь – игра, любовь – дуэль, любовь – песня и любовь – слезы. И тебя сутками трясет как в лихорадке, и нет больше сил все это терпеть, но уже засосало в темный омут. И его тело пахнет нагретой на огне смолой и солоноватым сандалом, и… Любовью, и это дурманит не хуже шампанского, которое льется рекой в Ее честь.
И еще в нем сокрыта горечь лабданума, похожая на первые ссоры. И сладость пьянящей амбры, похожей на бурные примирения. И отголоски мистических благовоний, напоминающих о непостижимой сути человеческих чувств. Prada Amber – это объятья самой Любви, вечно красивой и юной.

Основные ноты: амбра, лабданум, пачули, бензоин, сандал.

Белый запах

Услышав о белом запахе, я почему-то сразу подумала об одном из видов мускуса - не противном, не приятном, не назойливом, не всеми слышимом, едва уловимом, и все же пахнущем. Но как на самом деле он пахнет - нам еще предстоит узнать.
Известие об одном из последних открытий ученых – белом запахе, который назван так по аналогии с белым светом или белым шумом, и расстроило, и порадовало меня. В «Белом запахе» содержится от 30 компонентов одинаковой интенсивности, причем состав их может меняться, а сам запах останется неизменным для нашего носа. Ученые утверждают, что в некоторых случаях граница количества компонентов не превышает и 20. Это и расстраивает – у человеческого носа есть предел, выше которого увеличивать число составляющих ароматных смесей не имеет смысла. И радует – теперь мы точно знаем, что оправдать высокую цену духов могут только действительно ценные и редкие ингредиенты, количество которых может быть вполне ограниченным.

"Cadjmere" PG

Кто из нас не мечтает об аромате, в который можно укутаться, как в теплый кокон, от холода, ненастья и дурного настроения. Основатель нишевой марки Parfumerie Generale Пьер Гийом при выпуске своего аромата под номером 18 и названием Cadjmere распространил легенду о том, что это как раз тот самый аромат-кокон, которым он лечился во время депрессии.
Сложно не попасться на такую уловку, ведь приступы хандры бывают у каждого. Сложно не поверить молодому харизматичному парфюмеру. А еще сложнее не поддаться очарованию одного из достовернейших древесных ароматов, которые ты когда-либо слышал.
Cadjmere стартует запахом свежеспиленного дерева, капелек смолы и… неожиданного кокоса! Признаться, удивляет даже не смелость такого сочетания (в стремлении выделиться в современном бескрайнем море ароматов мешают все и со всем), а естественность его звучания, будто кокос и смола только и ждали, когда их подадут в одном блюде. И это блюдо приправлено сочным и сладким цитрусом. И тут хочется сказать: стоп! Пусть именно так и пахнет мой аромат-кокон: смело, бодряще и естественно, как сама непостижимая природа. Но буквально через полчаса все утихает в близко сидящую к коже сладко-свежую амбру. Кому-то это может прийтись по душе, а мне невыносимо жаль столь быстро исчезающей красоты.

Основные ноты: мирта, кипарис, палисандр, мандарин, ваниль, сандал, кокосовое молоко, амбра.

"Moulin Rouge" Histoires de Parfums

Сунув нос в атом с Moulin Rouge, вспоминаю бабушкину хрустальную шкатулку, в которой хранились помады советских времен – у них была такая же терпкая, навязчивая, но отнюдь не противная отдушка со вкусом маслянистой розы и пыльного ириса. Ожидаю удушливой пудровой сладости от аромата на теле, долго откладываю атом в дальний угол ящика с отливантами, и конечно же, ошибаюсь.
Мулен Руж при первом же выходе в свет проявляет интеллигентную сдержанность, не заполняя окружающее пространство запахами старинных будуаров. Помадная отдушка держится на коже не более получаса, а затем аромат мягко пудрится сладкой розой и сухим ирисом, но настолько интимно и мягко, что мои кремово-пудровые любимцы «Teint de Neige» Villorezi и «Temps d’Hiver» Visconti кажутся по сравнению с ним верхом неприличия.
Пудра в Moulin Rouge уплотняется сладостью корицы и неявной фруктовой нотой. Но это гурманство не портит общую атмосферу праздника души, и это не ночь в кабаре, это скорее вечерний спектакль в театре, откуда выходишь наполненный образами и переживаниями вымышленных персонажей, огородившись от суеты безумного мира.

Основные ноты: корица, слива, тангерин; абсент, роза; мускус, ирис, пачули.

"Ume" Keiko Mecheri

Ароматы Кейко Мечери часто обвиняют в односложном звучании, незамысло- ватости и посредстве- нности. Но со всем этим можно поспорить. Особенно если учесть, что ее линейка довольно многочисленна и сейчас уже насчитывает более 5-ти десятков ароматов. А это значит – там наверняка представлены духи на любой вкус.
Именно это я и выяснила, когда заинтересовалась ароматами миловидной японки Мечери. У нее оказалось много восточных мотивов, но востока азиатского, крайне деликатного и склоняющего к поиску гармонии в себе и окружающих. Возможно, именно такую восточность ошибочно принимают за незамысловатость.
Аромат Ume (в переводе – «цветок сливы») – явно выделяется из всей линейки. Нарочито гурманский, густой, сладкий, пахнущий не цветком сливы, а самой сливой – спелой, сочной и возможно уже сваренной в варенье. Но Ume – это не только слива. Это еще и смелые специи в верхних нотах, это и немного дерзких «ангельских» пачули, которые превращают запах сливового лакомства в изысканный парфюм «не для детей». Это и бархатная персиковая кожура, которая вплетена и в другие ароматы марки, а в Ume иногда прикрывает сливовый фон. И более всего хороша база – тонкий аромат древесины, пропитанной запахом сухофруктов.
Ume – аромат для гурманов, и не только сладкоежек вроде меня, но и гурманов парфюмерных.

Основные ноты: специи, пачули, дубовый мох, дерево махагони, жасмин, вистерия, китайский османтус, бергамот, желтый мандарин, дерево хиноки, слива, камелия.

"Encens Flamboyant" Annick Goutal

Многие склонны драмати- зировать ароматы с явно звучащим ладаном, наделяя их мистической, религиозной, и даже потусторонней сущностью. Но только не я. С самого начала «Пылающий ладан» показался мне вполне носибельным, слегка эпатажным и даже пикантным специево-древесным ароматом. Может, так пахнет кожа африканских женщин, - подумала я, - специями, дымом, благовониями.
Одела «охотничий трофей» - блузку с леопардовым принтом, большие серги-кольца, шпильки, взбила волосы в объемную африканскую гриву и почему-то решила, что никакими цветами и ванилью пахнуть я в таком виде не должна.
Первые пару часов «Encens Flamboyant» меня поддерживал – был острым перечным, холодным и кожано-дымным. Возможно, даже отталкивающим. Немного пах пихтовым маслом, которое я люблю добавлять в ванну. Но это была лишь торжественная часть мероприятия, в холодном большом зале, а после все переместились в долгожданный ресторан с аппетитной едой и горячительными напитками.
После первого же тоста я начала оборачиваться – от кого тут может пахнуть церковью? Церковь, кстати, находится совсем рядом с тем рестораном. И не сразу поняла, что это моя разогретая кожа стала источать чистый запах того самого церковного ладана, который давно превратился для всех в атрибут православных служб. Это шокирующее открытие привело меня в ступор, но ненадолго. Никто из моих разгоряченных празднующих коллег так и не заметил неуместного аромата.
Но эту неуместность заметила я. С тех пор «Пылающий ладан» перешел в категорию ароматов «только для себя». Люблю вдыхать его холодной осенью, представляя дым от сухих сгорающих листьев, неприветливый ветер и теплую согревающую ванну с пихтовым маслом. И по-прежнему не драматизирую.

Основные ноты: ладан, розовый перец, перец; кардамон, мускатный орех, ладан; нулу бальзам, ладан.

"Interlude" Amouage

Стоит признать, что любимейшей селективной маркой для меня стала Amouage. Хотя опасная «линеечная болезнь» обошла меня стороной, не одарив безумным желанием скупить всю выпускающуюся линейку, но те немногие ароматы, которые меня очаровали, на какое-то время затмили все, что я знала и носила до сих пор.
Это и хорошо, и плохо – иметь любимую марку. Хорошо – потому что есть чего с трепетом ждать, искать и надеяться на очередное чудо. Плохо – потому что всякая любовь ослепляет, и в новом флаконе может оказаться огромное разочарование.
Interlude лишь несколько месяцев назад появился в столице. Анонсы нового аромата с Ближнего Востока будоражили воображение – традиционный монументальный флакон, только теперь глубокого синего цвета, прекрасный рекламный видеоролик. И главное – сложносочиненный состав – и кожа, и кофе, и ладан, и знакомые жасмин с розой, экзотические фрукты, восточная база со мхом. Как все это вместе может пахнуть? А если учесть привычную амуажевскую громкость, то вообще можно испугаться.
Но все оказалось совсем не страшно. Во-первых, Interlude совсем не громкий, а неожиданно приличный для выхода в свет. Во-вторых, в нем действительно можно услышать многое из заявленного в пирамиде, но вот зазвучит ли это все вместе, в стройной, вышибающей слезу гармонии, - большой вопрос. На мне не зазвучало.
Было одновременно и сладко от кофе-капуччино, и кисло от киви, и терпко от сухой кожи, и тщетно рвался наружу жасмин, и даже запоздавшая амброво-древесная база не могла их примирить. Ноты спорили в дождь, спорили в сухом холоде, а я до сих пор недоумеваю, какая же еще погода и настроение нужны этому капризнику, чтобы весь этот спор сложился в красивую интерлюдию.

Основные ноты: бергамот, имбирь, грейпфрут, календула; ладан, роза, апельсиновый цвет, жасмин, грецкий орех, кофе, киви, сандаловое дерево, мед, бессмертник и опопонакс; ваниль, кожа, дубовый мох, амбра, бензоин, тонка бобы, мускус, дерево Агар, сандал.

Ароматная Анапа

Чем занимается парфманьяк в курортном городке Анапа? Плавает рядом с дельфинами в Черном море, принимает ванны из вулканической грязи на берегу Азовского моря, катается верхом на лошади по живописной долине Сукко, пропахшей ароматными можжевельниками. Но главное, он не забывает исследовать местные парфюмерные магазины.
Удача улыбается настойчивым. Недалеко от набережной Анапы парфманьяк может неожиданно обнаружить чудесный магазинчик с селективами. Россыпи флаконов Amouage, Parfumerie Generale, Montale, Mancera, Andy Tauer, Killian, Micallef, Serge Lutens, Comme des Garsons, The Different Company, Fresh, а также эксклюзивных линеек Chanel, Armani, Ford заворожат его своим ассортиментом. Невозможно будет уйти из этого местечка с пустыми руками и полным кошельком.
Я тоже там побывала. А тем, кто планирует поехать в Анапу в ближайшее время, сообщаю ориентиры: угол улиц Краснодарская и Горького, 4/5, напротив ТЦ «Алиса». Удачи!

"Purple Patchouli" Tom Ford

Аромат с необычным названием «Пурпурные Пачули» выпускался совсем недолго, всего пару-тройку лет с 2007 года, когда вышли первые 12 флаконов-шахматных фигут Приватной линейки Форда. Неудивительно, что он оказался коммерчески неуспешным. Странное другое – почему линия, которая задумывалась как нишевая, проредила «самые нишевые» ароматы и стала пополняться гламурными люксовыми. Ну Форду, конечно, виднее.
Сначала Purple Patchouli упорно пах огуречным одеколоном при попытках усадить его на запястья. Но это была только верхушка айсберга, и я знала это, потому что картонная коробка многообещающе пропахла шершавыми пачулями.
Весной, когда стало тепло, я наконец отважилась окунуться в этот мужиковатый парфюм. И не пожалела, потому что через пару часов он повеял на мне запахами сумрачного диковинного леса, населенного невиданными насекомыми и шуршащими в гниющей листве рептилиями. В нем явно благоухали влажные восковые цветы, тянущиеся к скудным лучам солнца. А еще пахла земля, корни, следы, которые стараешься сделать там, где можно не наступить на что-нибудь неприятное и опасное. И я напрасно боялась, что со стороны эти Пачули пахнут так же сумрачно и отвратно, как и мои фантазии. Потому что в тот же день я услышала пару приятных отзывов на них.
Пурпурные Пачули мне полюбились – и самой интересно насладиться необычностью аромата, и людей не пугает. Может, маркетологи все-таки ошиблись в расчетах?

Основные ноты: пачули, жасмин, перу бальзам, амбра, ветивер.

"Angel" Thierry Mugler

Я искала тебя годами долгими,
Искала тебя дворами темными… (с)
А ты мелькал в толпе колючим шлейфом сладких еловых веток, растекался запахом жженого сахара в теплых салонах маршруток, щекотал нос ядреным медом и горьким шоколадом и играл со мной в прятки. Оборачивался грубоватой «Эйфорией» CK, дышал нежным «Пуловером» Sonya Rykiel, сидел в глубине демократичной «Кассандры» Jeanne Arthes. Но я знала, что это не ты, все они – твои бледные лики. А как зовут тебя – я не знала.
В день, когда нашла, с ума сошла. (с)
Когда я видела на полке магазина голубую прозрачную звезду, то не могла догадаться, что ты, густой и тягучий, по-праздничному гурманский и не по-детски колдовской, скрываешься в ароматной жидкости цвета моря. Потому что твой цвет должен был быть темно-коньячным, или жгуче-красным, или ярко-фиолетовым. Но однажды я взяла в руки манящую звезду, и сразу тебя узнала.
Так значит, тебя зовут Ангел! Значит, это ты таишь в себе мощь оружия массового поражения при неумелом использовании. Это твоя дерзость и бескомпромиссность отпугивают слабонервных.
Это ты оброс многочисленными фланкерами – цветочными, ликерными, гурманскими, водными, облегченными и утяжеленными. Это твои фланкеры я, ярая противница фланкеров, всегда жду и встречаю с радостным нетерпением. Потому что в своих фланкерах ты никогда не теряешь лица, они лишь подчеркивают твои грани и дают возможность насладиться твоим новым обликом.
Я тебя обожаю.

Основные ноты: дыня, кокос, мандарин, китайская кассия, жасмин, бергамот, сахарная вата; мед, абрикос, ежевика, слива, орхидея, персик, жасмин, ландыш, красные ягоды, роза; бобы тонка, амбра, пачули, мускус, ваниль, темный шоколад, карамель.

Ароматный Родос

Греция – колыбель европейской цивилизации – славится множеством живописных райских островов. Я только что вернулась с одного из них – Родоса.
Пораженная буйством красок горных и морских пейзажей, одурманенная незабываемыми ароматами, с удовольствием перебираю фотографии.
Зажигательные гиды рассказывают, что по одной из легенд, Родос получил название от имени нимфы, в которую был влюблен бог Солнца Гелиос. А по другой – слово Родос происходит от греческого «роза», то есть остров когда-то был покрыт множеством красивых роз, но не привычных нам болгарских или турецких, а не менее красивыми «розами» - гибискусом. Правда, сейчас гибискус в дикой природе на Родосе встречается редко, в основном он украшает сады местных жителей и туристических отелей.

Радует глаз еще один эффектный цветок Бугенвиллия, завезенная на наш материк из Бразилии французским мореплавателем Бугенвиллем.

Темными вечерами в теплом сухом воздухе сладко благоухают вездесущие южные олеандры.

В живописной деревеньке Лардос я с удивлением услышала отголоски "Premier Figuier" L'Artisan Parfumeur, и оглянувшись вокруг, обнаружила себя под нагретым жарким солнцем фиговым деревом с сочными созревающими плодами, которые и источали этот дивный аромат.

В это время вовсю цветут эвкалипты

И мой любимый жасмин.

А воздух наполнен благоуханием южных кипарисов и сосен, смешанным с ни с чем не сравнимым солоноватым запахом моря, которым хочется дышать всегда.

"Grand Amour" Annick Goutal

- Не хочу сентябрь!
Такой капризный возглас услышала я сегодня от девушки-продавца в магазине, когда выбирала новый кардиган. И подумала – хочешь-не хочешь, а он все равно придет, причем очень скоро. А я хочу сентябрь, люблю сентябрь, вот и шерстяной кардиган уже покупаю, и достаю осенние ароматы.
Осень со мной встречает Grand Amour, и это может показаться странным, потому что многие встречают с белоцветочным Grand Amour весну. А я осень. Ведь он мне пахнет не белыми цветами, которых в пирамидке целый букет, а влажными осенними бархатцами.
Мне всегда был непонятен этот ольфакторный эффект – почему вместо лилии, гиацинта, жасмина, мимозы я слышу бархатцы с верхних нот и почти до самой базы. Правда, в подходящую погоду, когда тепло, но не жарко, и достаточно влажно, бархатцы все же приоткрывают свою плотную колючую завесу и дают выступить жимолости, гиацинту, а иногда и розе. И тогда я мысленно их благодарю. А еще иногда удается услышать сладкую мирру.
В моем городе много бархатцев – в парках, на улицах, площадях. Ярко-оранжевые, как предвестники сентябрьской листвы на деревьях, шершавые на ощупь и так же шершаво пахнут, а мне даже не надо украдкой срывать цветы с ухоженных клумб – ведь у меня есть целый флакон Grand Amour.

Основные ноты: жимолость, лилия, гиацинт, роза; мимоза, кожа, жасмин, дрок; амбра, ваниль, мускус, мирра.

"1001 Nights" Ajmal

Любителям аромата "1001 Ночь" хочется дать совет: Ни в коем случае не давайте любопытствующим нюхать его из флакона. Потому что кроме как "Фу!" Или "Бее!" Вы ничего не услышите. Он и для меня из крышки пахнет отвратительно – противными животными выделениями. Можно предположить, что виной тому входящий в состав мускус разновидности, близкой к натуральному мускусу. А может и натуральный, остается только гадать. Арабы не склонны расписывать составы ароматов, обычно они скромно пишут – цветочные ноты, древесные ноты, амбра. И никаких подробностей, как у западных маркетологов, давно смекнувших, что если вместо «цветочные ноты» написать «беладонна» или вместо «древесные ноты» - «дерево агар», то можно значительно повысить интерес к парфюму.
Итак, «1001 Nights» (другое название - "Alf Lail o Lail") встречает неласково желающих приобщиться к арабским ароматам. Но если все же рискнуть нанести на себя эту смесь, можно испытать если не восторг, то приятное удивление точно. Кожа словно вбирает в себя аромат, подстраивает под свой запах, и кажется, что это не духи, а ты сам так пахнешь. Немного цветочного нектара, немного нагретой на солнце солоноватой и одновременно сладкой древесины. Если эта древесина – уд, то тогда его очень мало, потому как ничего свербящего и терпкого, как у Montale, здесь нет.
Этот аромат – настоящий выходец с Востока, любит жару, не душит, а ласкает в знойный полдень, прячется от кондиционеров и молчит на холоде. Он выпускается в масле и привычной нам концентрации edp, я выбрала вторую, так как с маслами пока не дружу.
Арабы знают толк в чувственных наслаждениях, и "1001 Ночь" - это французский "Dans tes Bras" по-арабски. И здесь я отдаю предпочтение Аджмалу. Не только потому, что в нем наверняка кто-нибудь скажет, что от вас вкусно пахнет. Но флакон с ароматом все равно показывать не стоит.

Основные ноты: цветочные ноты, древесные ноты, мускус, специи.

Чем пахнут духи

Мне повезло, меня окружают очень деликатные и воспитанные люди. Потому что, как бы я ни экспери- ментировала с духами, непривычными селективными и старомодными винтажными, их категорического неприятия не высказывал никто. И все же отзывы бывают неожиданными и интересными, и я их с любопытством ловлю и собираю. Чтобы знать, что слышат носы, не испорченные чтением пирамидок и составов и многочисленными пробами ароматов.
- Здесь пахнет каким-то эфиром, - слышу я после обильных поливаний еле слышным мускусом в "Musc Nomade" Annick Goutal.
- Ты только что ела мед? - спрашивает сотрудник, который идет за мной по пятам и ловит шлейф "Incense Rose" Andy Tauer.
Впрочем, эта Ладанная роза и для меня крайне необычный аромат. Неудивительно, что она безжалостно обозвана запахом канифоли. Что недалеко от истины, ведь канифоль - тоже смола, как и ладан.
Ядреного "Angel" Thierry Mugler приятельница любовно называет "елочками", а мы знаем, что запах еловых иголок дает в нем пачули.
"Chypre Rouge" Serge Lutens наречен запахом зверобоя. Определенно, что-то от лекарственной настойки в нем есть.
В первые годы после выпуска неплохой трилогии ароматов Avon - Today, Tomorrow, Always я с упоением носила туберозно-травяной Today. Странно, но он был определен одной знакомой как запах морковки.
Любимые мною в жару "Hindu Grass" Nasomatto благоухают тем, чем и называются. Посетители моего кабинета отмечают запах сухой травы.
И еще один любопытный отзыв.
- У вас тут пахнет свежей сдобой, - говорят на "Hanae More" Hanae More (то есть Бабочек).
- Это не сдоба, а духи, - поясняю я.
- Тогда они годятся только для того, чтобы мужчин едой заманивать.

"Pour l’Amour de l’Inde" Isabel Derroisne

Ароматная жидкость c длинным французским названием "Pour l’Amour de l’Inde", что в переводе означает «Очарование Индией», разлита в исключительный по красоте флакон. У флакона нет спрея, он закрывается по старинке: крышкой-стоппером. Это заставляет отливать аромат в ненавистный атомайзер, чтобы уберечь его от порчи, ведь он уже немолодой и, наверное, лет 5 уже не выпускается.
Сама я называю аромат «Очарование Индией» утренним восточным. Это значит, что он уместен даже утром, когда не выспался, или болит голова, или просто надо пожалеть соседей по маршрутке. Несмотря на явную восточность, эти духи – сама нежность, закутавшаяся в прозрачной кремово-цветочной дымке. Вернее, это не духи в смысле концентрации, а туалетная вода, ненавязчивая, но стойкая и очень шлейфовая. И редкая по причине снятия с производства. Но стоит ли за ней гоняться?
Ароматы Изабель Деруане оригинальны и фантазийны, но все же рассчитаны на массовую потребительницу. Коллекция запахов из путешествий не лишена очарования мечтаний о дальних странах, но передать колорит этих стран, максимально смягчая все острые углы ароматов – задача невыполнимая. Африканская "Ilaya" уходит в гурманство, а в Индийском "Pour l’Amour de l’Inde" мне, например, не хватает каких-нибудь эзотерических аккордов, в которых было бы в избытке пачулей, или шафрана, или чего-то еще. Аромат приятен, вкусен, в меру цветочен, в меру сладок, в меру древесен, но все это уже было.

Основные ноты: бархатцы, перец, роза; сандал, жасмин, кардамон; ваниль, белый кедр.

"Jasmine Full" Montale

В знаменитой «Дневной Красавице» с юной Катрин Денев в главной роли есть такой эпизод. Посетитель дома свиданий мадам Анаис, после долгого перерыва зайдя в ее тайное логово, рассуждает: «У Анаис ничего не изменилось – все тот же прием, те же шторы, …, то же кресло, те же необычные духи». На это мадам Анаис с достоинством отвечает: «Верность жасмину».
Хотя об ароматах Монталь в те времена никто не знал, потому как появились они лишь спустя 3 десятилетия, но жасмин в Jasmine Full вполне мог понравиться хозяйке того заведения. В Монталь обыграли жасминовую тему крайне просто – всего лишь смешали эссенции трех очень похожих по запаху цветов. Действительно, некоторые сорта жасмина, а также флердоранж и жимолость пахнут настолько похоже, что их сложно отличить друг от друга.
Мне самой аромат жасмина представляется часто в виде сладковатой тягучей субстанции, по большей части из-за ассоциации с его эфирным маслом, а также со многими ароматами, в которых он грает главную скрипку: Organza Givenchy, Samsara Guerlain, Cinema YSL, Alien Thierry Mugler, Lou Lou Cacharel. Но я часто вспоминаю наш местный жасмин-чубушник, и становится ясно – жасминовое семейство очень разнообразно.
Аромат Jasmine Full может показаться незатейливым и безыскусным, в нем нет привычной пирамидки и сложного раскрытия, но это обманчивое впечатление. Jasmine Full часто притворяется моно-ароматом. Но чего – жасмина, жимолости или флердоранжа? И в этом вопросе кроется самое удивительное – каждому он предстает в разном обличье – одного из этих трех цветков.
И это радует, ведь он может быть и по-весеннему свежим и жизнерадостным, и по-летнему томным, страстным и душным. Его яркость граничит с вульгарностью, он оригинален и узнаваем. Определенно, Jasmine Full понравился бы мадам Анаис. Основные ноты: жасмин, жимолость, флердоранж.

"Attar Al Kaaba" Al Haramain

Июнь не баловал жарой, не прогрелась вода в озерах, купальный сезон не открылся, и арабские духи не показали себя во всей красе. Понятно, что арабским ароматным маслам необходима высокая температура – кожи или воздуха вокруг – чтобы «разогнаться», ведь в привычной нам парфюмерии за «разгон» и шлейф отвечает испаряющаяся спиртовая основа, которой масла лишены.
Но я нетерпелива, не могу дожидаться жары и отпуска, а пытаюсь познать арабские секреты уже сейчас, и… снова разочаровываюсь.
Обильно умащаюсь маслом Attar Al Kaaba, и первые полчаса вокруг меня благоухает прекрасный солоноватый сандал. В его облаке проступает дыхание красавицы-розы. И уже этого аккорда достаточно, чтобы очароваться аттаром. Это настоящий восточный аромат, густой, колоритный и харАктерный. Сандаловую воздушность утяжеляет сладковатая амбра, и создается ощущение, что это амбра тянет весь шлейф как можно ближе к коже. В составе заявлен и уд, но его можно угадать, лишь нарочно разыскивая.
Пленяет воображение флакон в традиционном восточном стиле – сказочное строение с золотистой башенкой, из-под которой можно ожидать небывалых чудес.
Но проходит еще час, и два, и экзотические видения Востока неумолимо тают перед глазами. Все восточное буйство ароматных масел, которое со временем должно только разыграться и удивить игрой и переливами оттенков, не только не дает шлейфа, но и спокойно затихает на коже. Что винить в этом – жару и климат? Особенности посадки масляных ароматов? Или собственное невежество по отношению к непривычным нам арабским аттарам? Ведь в наше время мы разучились пользоваться даже французскими духами в концентрации parfum, которыми не надо поливаться из спреев.

Основные ноты: дерево Агар, сандал, амбра, таифская роза.

"Series 2 Red: Rose" Comme des Garsons

Роза - очень капризный цветок. Сложно найти идеальный аромат розы, не масляный, не заслащенный, в меру свежий, не химозный, а главное - не кислящий на коже.
Красная Роза из линейки Comme des Garsons Series2 не претендует на трон. Не пытается окутать себя загадочным ладаном, как роза в "Lyric" Amouage. Не прячется за ядреными специями, как роза в "Rossi de Palma Eau de Protection" ELDO. Не сгущает свой аромат бархатом пачулей, как роза в "Noir de Noir" Tom Ford.
Розу CDG назвали не совсем правильно, она не красная, а нежно-розовая. Аромат ее прозрачен, но может запомаживаться в тепле. И мне нравится эта легкая помадность, она не лишает цветок свежести, и не делает аромат приторным. Роза CDG кажется живой, воздушной и легкомысленной. И, как и все живое, она недолговечна. На коже она живет несколько часов, но успевает взбодрить, оградить от серости будней и порадовать иллюзией беззаботного летнего утра.

Основные ноты: черника, стручковый перец, роза, герань, малина.

"Belinda Brown Blessings" Roja Dove

Не впечатлившись белоцветочным творением от профессора парфюмерии Роже Дава под громким названием Scandal, продолжаю исследовать другие его ароматы, которых уже выпущено около десятка.
Belinda Brown Blessings (Блага Белинды Браун) – нарочито странное название для аромата, невольно начинаешь искать, кто такая эта Белинда. Роже Дав поясняет, что это обыкновенная женщина, для которой он создал духи, похожие на запах какого-то ее крема для тела Stella. Аромат выпущен в концентрации parfum в шикарном граненом флаконе и более доступной edp – во флаконе попроще, я пробовала edp.
Духи для Белинды заявлены как цветочные восточные, но ожидаемой восточности я в них так и не нашла. Начало его – как у многих классических трехступенчатых духов – цитрусовое. Много лимона, бергамот как в облегченных версиях Шалимара, и все это непривычно стойкое и долгоиграющее для быстротечных цитрусовых нот. Цитрусовая фаза длится не меньше часа, успевает закислить на коже и основательно надоесть, пока я нетерпеливо дожидаюсь цветочного сердца.
Цитрусы поглощают и цветочные ноты, а когда они наконец-то улетучиваются, остается долгожданная база. Все как обычно – немного теплой ванили, немного древесных нот, без излишней сладости, приятно, ненавязчиво, но очень тихо и очень близко к коже.
Когда цена аромата высока, как например у Амуаж, Килиана и Роже Дава, невольно всплывает вопрос – а стоит ли столько платить? Хрустальные флаконы, шкатулки с ключиками, бумажки с именем упаковщиц флаконов не в счет. Мы готовы платить за натуральность и чистоту звучания компонентов, за эксклюзивность аромата, гармоничность композиции – и все это есть у Роже Дава. Но прежде всего, аромат должен цеплять. Цеплять загадкой, магией, волшебством, которое часто вырывается даже из обычного стеклянного атомайзера, как выпущенный на свободу джинн. Хотелось бы знать, где от меня прячутся джинны Роже Дава.

Основные ноты: бергамот, лимон, мандарин; роза, жасмин; кедр из Вирджинии, бобы тонка, ваниль.

Al Haramain perfumes

Наступает лето, пора заняться настоящими восточными ароматами - арабской парфюмерией. Хочется экзотики, восточного колорита, сумасшедшей стойкости и непривычного звучания. Не исключено, что мой путь лежит к аттарам Амуаж, но я не хочу спешить. Я хочу знать, что вообще предлагают нам арабы, что лучше - спиртовые или масляные ароматы, есть ли существенная разница между элитными Амуаж и более доступными по цене марками. Очень кстати, на днях в моем городе обнаружена лавочка с арабскими духами, совсем недавно открылась (возможно скоро и закроется).
В продаже и пробниках пока самые недорогие ароматы известной ближневосточной марки Al Haramain, а на остальное - каталог с ценами и описаниями.
Попросила самые "восточные", меня намазали Friday и Saturday. В этой серии есть еще Четверг и Воскресенье. Эту «недельную» серию я уже видела в Интернет-магазинах, меня сразу насторожили европейские названия и явная поточность (хотя мало кто сейчас этим не грешит), но у марки есть еще более дешевые ароматы. Пятница сначала порадовала – защекотал нос терпкий уд, появились розы, и мягкая обволакивающая амбра, и вообще пахло востоком, который я знаю по Монталям. Жаль, что недолго. Вот когда я вспомнила Attar Montale добрым словом.
Суббота закислила чем-то похожим на жесткие альдегиды (а что – в масла их тоже кладут или мне показалось?), через полчаса потеплела, заживотинилась, неожиданно прикрылась белыми цветами, через пару часов стала пахнуть Кашарелевской ЛуЛу, а еще через пару – конфетной мускусной базой. Это был настоящий хамелеон, такого хамелеона в европейских духах не найти. Он поражал, сбивал с толку, но восторга не вызывал.
Шлейфа нет, садятся ароматы очень близко к коже – я ожидала этого от масел, и все-таки разочарована. Флаконы «недельной» серии красивы только на расстоянии, в руках заманчива только стеклянная палочка. Каркас для флакона на самом деле оказывается не металлическим, а пластмассовым, хотя какого металла можно ждать за цену около 1 тыс. руб. за флакон? Хорошо, что пробники с другими ароматами этой марки я заказала чуть раньше. Думаю, если бы знакомство с Al Haramain состоялось неделю назад, оно бы уже не продолжилось.

Основные ноты: Friday – восточные специи, цветочный «микс», мускус, агаровое дерево. Saturday – фруктовые масла, иланг-иланг, цветочное масло, пачули, амбра.

"Dans tes Bras" Frederic Malle

Морис Русель продолжает в 2008 году тему эротики для бренда Frederic Malle ароматом Dans tes Bras, что в переводе означает «В твоих объятьях».
Сначала мне показалось, что он будет пудровым. И я обрадовалась, потому что пудру люблю. Это был гелиотроп, он часто дает такой эффект. Но вся пудровость и цветочность быстро уходит, сменившись запахом морской соли и терпкой древесины. И аромат становится обволакивающим и телесным. Не противным, не потным, как описывают его некоторые. Но очень похожим на запах тела.
Dans tes Bras обманчиво легок вначале. Кажется, что с таким полупрозрачным цветочным мускусом невозможно переборщить. Но уже через пару часов он может стать невыносимо въедливым и навязчивым – это же один из современных мускусов - молекула кашмеран, свою монотонность она компенсируют долговечностью. Вот тогда и вспоминаешь о запахе тела неприятного тебе человека, вроде все в нем хорошо – и умен, и интересен, и привлекателен, а в объятьях его оказаться не хочется.
У Dans tes Bras есть и будут свои поклонники. Это современно, модно, в тренде, называйте как хотите – пахнуть так сейчас. Это аромат нашей эпохи, но кажется, я от нее безнадежно отстала.

Основные ноты: гвоздика, фиалка, пачули, гелиотроп, жасмин, сандал, ладан, белый мускус.

"Musc Ravageur" Frederic Malle

Сама концепция бренда Frederic Malle (собрать лучших парфюмеров и дать им полную свободу творчества) предполагает, что мы имеем дело с образцами современного парфюмерного искусства. Ведь если парфюмер подписывает флакон своим именем (как художник - картину), то он уже не должен сетовать на маркетологов и бухгалтеров за то, что ему не дали самовыразиться.
Автор Musc Ravageur (в переводе - "Разрушительного мускуса") - Морис Русель - в одном интервью называет его ароматом чувственной женщины. Мы ждем мускуса, телесного, обволакивающего - и он есть в аромате, с начала и до конца. Мягкий и вкрадчивый, и наверное, эротичный мускус. Но не только мускусом встречает нас чувственная женщина "от Руселя". От нее еще пахнет чуть сладкой ванилью и нагретым на солнце деревом. Ваниль по характеру сходна с "Ванильной орхидеей" Van Cleef & Arpels, такая же цветочная ваниль-пудра, легкая и невесомая.
Разрушительный мускус сидит близко к коже. Он приятен, но крайне интимен. Только для себя и особо близких.
Но Морис Русель на этом тему эротики не закрывает...

Основные ноты: лаванда, корица, гвоздика, ваниль, бобы тонка, дерево гуаяк, кедр.

"En Passant" Frederic Malle

Всю неделю цветет сирень. Ее чудесный, ни с чем не сравнимый аромат особенно слышен ранним утром, когда ночь съедает запахи пыли, обеденного зноя и выхлопных газов. Многие ищут этот аромат в парфюмерии. Многие пытаются его воссоздать. Немногим это удается. Оливии Джакобетти, автору En Passant, удалось.
Когда впервые пробуешь En Passant (означающий в переводе «Мимоходом»), то мгновенно попадаешь в позднюю весну, в пору молодой зелени, первых цветов, очищающих воздух и душу дождей с грозами. А вокруг цветет сирень, душистая, буйная, сочная, немного горькая, как безвозвратно проходящая юность. И хочется зарыться лицом в эти сиреневые гроздья, почувствовать на щеках десятки восковых цветков и дышать ускользающим запахом весны.
А потом ждешь, во что она превратится, эта сирень. А она так и останется сиренью. И думаешь – это ведь просто сирень, за что в этом аромате можно столько платить? И понимаешь – за прекрасную иллюзию весны, за ощущение чистоты и свежести, за достоверность переданного аромата цветов. И разве есть еще такая же «настоящая» сирень в парфюмерии? Я не встречала.

Основные ноты: огурец, сирень, пшеница.

"Safari" Ralph Lauren

Хорошо помню, как я жаждала заполучить исчезнувший из магазинов флакон Сафари в свою коллекцию. Было лето, жара, я постоянно крутила гламурный видеоролик 90-х, где парочка на сафари почему-то не охотится за львом, а играет с симпатичным маленьким львенком. И представляла себе аромат иссушенных палящим солнцем трав, пронизанный африканской романтикой.
Потом я помню свое восхищение флаконом, когда он наконец попал ко мне в руки. Старинное резное стекло, сейчас редко встретишь такое исполнение, никто не заморачивается с их формой, ведь главное – наштамповать флаконы с минимальной себестоимостью.
И еще я надолго запомнила аромат Сафари, с которым так и не смогла сростись, сделать его своим украшением, или самой стать его украшением, овеять себя образами жаркой Африки, которые я представляла по книгам Хемингуэя, где антилоп убивают для еды, и изредка львов – для трофеев.
Из крышки отчетливо пахло гальбанумом, а верхние ноты Сафари напоминали жесткий одеколон времен самого Хемингуэя – резкий, ядреный, кричащий. Именно эта верхушка ни разу не позволила вывести Сафари в свет. Только в жару она всегда оказывалась мимолетной, быстро раскрывала теплое сердце из сухих горьких трав, лесной смолы и всем известной полынной настойки. При таком богатейшем составе я не находила в нем никаких цветов – ни жасмина, ни роз, ни обещанных нарциссов и гиацинтов. А потом травы заслащивались медовыми нотами, но жара убивала и травы, и мед. В холод аромат был неуместен, в жару – неуловим.
И еще Сафари для меня – это ретро, даже слишком ретро. Почему Shalimar, которому 87 лет – не ретро, а Safari, которому всего 22 – ретро?

Основные ноты: цитрусы, мандарин, кедр, бергамот, лимон; пачули, жасмин, ветивер, роза; кожа, сандаловое дерево, опопонакс, мускус, циветта, ваниль, ладан.

"Muguet Blanc" Van Cleef & Arpels

Этот «Белый ландыш» - совсем не ландыш. И вообще странная эта коллекция «Extraordinarе» у Van Cleef & Arpels, в которой ландыш – не ландыш, гардения – не гардения, лилия – не лилия, ваниль – не ваниль.
Лишь пару недель в году мне отчаянно хочется ландышей, когда по ночам идут дожди с грозами, а рано утром вся мгновенно проросшая за ночь зелень пахнет так чудесно, что все духи мира становятся нелепыми и ненужными. В такой день руки тянутся к Белому ландышу, а он вдруг пахнет целым букетом несладких белых цветов. Там и жасмин, и белая роза, и спрятанный в глубине ландыш, и хрустящие зеленые стебли. И много-много мыльной воды, в которую часто превращаются такие букеты на коже, впору пускать мыльные пузыри. Но мне не нужны пузыри, а нужны ландыши.
А еще Muguet Blanc поразительно стойкий и монотонный, почти несмываемый, настолько, что у моей подруги через час начинает болеть от него голова. К счастью, у меня голова не болит. Зато меня поцарапала острая металлическая эмблема Van Cleef & Arpels, которую подвесили на крышку флакона. Ландыш-злючка.

Основные ноты: нероли, пион; ландыш, жасмин; белый мускус, древесные ноты, дерево Сидар.

"Jasmin Noir" Bvlgari

Мужчины любят глазами, женщины – ушами. А парфманьяки должны закрывать глаза на рекламу и флаконы, затыкать уши от советчиков и критиков и любить только носом.
Так и я долго ходила мимо этого претенциозного флакона с намеком на ювелирное украшение, рекламы со скандальной "иконой стиля" Кейт Мосс, да и вообще ароматы Bvlgari оставляли меня равнодушной. И вдруг Jasmin Noir оказался приятнейшей штукой!
Это рафинированный жасмин, не потерявший, однако, характера. Очень удачно сплетен с такой же рафинированной гарденией, которая частенько грешит оттенками влажной грибницы. А я и не ожидала, что гардения будет грибной, а жасмин - индольным, маркетологи Bvlgari такого бы не пропустили. Думала, это будет скучно, попсово и предсказуемо. А получилось довольно изысканно и по-вечернему томно.
Жасмин с зеленью, гардения с сухой горчинкой, ветка сирени, и этот благоухающий букет на терпкой древесной базе. Очень в духе моей любимицы Black Orchid Tom Ford, к которой я в последнее время стала остывать, а теперь будто открылась ее новая грань. Для вечернего аромата «Ночному жасмину» все же не хватает глубины и стойкости, но разве название «Ночной» говорит, что в нем неуместно разгуливать днем?

Основные ноты: гардения; жасмин, миндаль; бобы тонка, лакричник.

"Scandal" Roja Dove

За творчеством Роже Дава я наблюдаю пристально. Много ли парфюмеров имеет звание профессора парфюмерии? Все интервью с ним очень интересны, порой он раскрывает трепетные секреты, которые хочет знать любой увлеченный парфюмерным искусством. Например, Роже Дав открыто заявляет, что причина изменения формул ароматов в большинстве случаев не имеет ничего общего с ограничениями IFRA, а связана лишь с банальным удешевлением производства.
Но байками сыт не будешь, нам надо знать, а какие изысканные блюда сам профессор Дав может предложить гурманам парфюмерии. А здесь профессор сделал хитрый ход – зная о всеобщем восхищении общепризнанными шедеврами, о захватывающих погонях за исчезающими винтажами, он решил их же и воссоздавать, только из современных (но не дешевых!) компонентов, вложил в них современное звучание и приправил ностальгическим настроением. Некоторые негодуют: «Плагиат!» Ан нет, не плагиат, так и было задумано.
У меня есть Scandal. Не флакон, лишь отливант, такие вещи мало кто покупает "вслепую". По иронии судьбы, совершенно случайно, (хотя некоторые считают, что совпадений не бывает) Scandal прибыл ко мне вместе с «Jardins de Bagatelle» Guerlain. И оказался удивительно походим на знаменитые герленовские «Сады».
Первый аккорд – свежее цветочное буйство, весенние цветы, запах пробуждающей природы. Особенно отчетливо слышны белая роза и майский жасмин. Тубероза лишь тихо припевает в глубине зарослей (а я-то думала, что она будет солировать, как в Скандале-Fracas!).Но все это цветочное многоголосие быстро утихает, успокаивается, и скандалить больше не собирается. А база – увы! – через какие-то полчаса немилосердно замыливается на моей коже. Цветочное ретро, то, что я совсем не люблю и не могу оценить по достоинству. Не могу сравнить с Багательными садами, сказать, стоит ли переплачивать за Скандал, или лучше искать винтажные Сады. Пусть это сделают поклонники Садов. А я подберу у Дава что-нибудь другое.

Основные ноты: апельсиновый цвет, ландыш, бергамот; тубероза, жасмин, фрезия; роза; сандаловое дерево, мускус, корень ириса, смолы.

Ароматы Amouage

Это было похоже на колдовство. Причем именно весной, когда я обычно тянусь к зелени, ландышам и сирени. Вскрыв коробку с атомами, я услышала чудесный аромат Востока от оберточной бумаги и сразу поняла – ко мне приехали Мои ароматы.
И были они Амуажами.
Ubar разлился по коже любимым запахом палочек-благовоний, которыми я часто окуриваю комнаты. Но это оказалось лишь одной из его многочисленных граней.
Epic сначала оглушил специевым хором, но вскоре мягко растекся сладостью драгоценной амбры и цветочных эссенций.
Memoir притворился кусочком ароматной смолы в руках, медовым, манящим полынной горечью и кожаным дымком.
Все три Амуажа были хороши до безобразия, каждый – со своей неуправляемой мощью, своим характером и лицом. Восток и Запад – все смешалось в этих творениях. Каждому аромату хочется подчиниться, стать его частью, вдохнуть и познать историю непростых отношений таких далеких друг другу культур.

"Mirror des Envies" Thierry Mugler

Thierry Mugler выпустил свою Зеркальную коллекцию в 2008 году, повинуясь модному тренду запускать ароматы сериями ограниче- нного распро- странения. Все правильно, зачем мелочиться, вкладывать деньги в один аромат, который всем и всякому понравиться не может. Лучше сразу предложить покупателю выбор, где каждый найдет что-то вкусное для себя. Ведь Мюглер любит радовать нас вкусностями, начиная от сладостей и до черной икры.
Зеркальная коллекция манила меня, как манит все новое-красивое-дорогое-неизведанное. Флаконы шикарные, цены не маленькие, отзывы появились хорошие. Пока я не попробовала самое популярное Зеркало - Mirror des Envies, или Зеркало Желаний. Аромат сразу начинает со съедобной ноты, причем не кондитерской, а какой-то несладкой выпечки с маслом. Кто-то находит там запах горелого утюжка, но у меня были ассоциации не с утюжком, а с пирожком. И этот пирожок как-то не сочетается с тем, что идет дальше - ярким и звонким Мюглеровским жасмином, которого мы знаем по Alien, подслащенным медовым сиропом.
Шлейф, стойкость у этого Зеркала тоже Мюглеровские, незамеченным аромат не останется. Но лично меня напрягает явный намек на кухню, в которую забегаешь перед уходом на вечеринку, в коктейльном платье и уже в цветочных духах. И задержавшись в ней, получаешь запах готовящейся пищи, который уже зацепился в волосах, в ткани платья, смешался с запахом духов и теперь поедет с тобой в ресторан. А может, в ресторане и надо так пахнуть?

Основные ноты: хрустящий тост, жасмин, солнечные ноты.

Фланкеры в парфюмерии

Масштабы выпускаемых фланкеров в современной парфюмерии настолько велики, что невозможно не задуматься над тем, как относиться к этому явлению.
Фланкер – это вариация успешного, известного аромата, часто сезонная и лимитированная.
Если оглянуться назад в историю, то можно увидеть, что фланкеры появились довольно давно. Например, облегченная версия Jai Ose под названием Jai Ose Aqua (версию, выпущенную уже не родным домом Gui Laroche и напрочь лишенную очарования старых формул, мне удалось попробовать) вышла почти одновременно с оригиналом. До сих пор пользуется спросом исчезающий Eau de Eden, выпущенный в 1996 , всего через 2 года после знаменитого болотного Eden. Редкая ныне Theorema Fendi (1998 г.) тоже имела облегченные фланкеры - Theorema Esprit d’Ete (1999 г.) и Theorema Leggero (2002 г.). Дом Dior, вдохновленный успехом Poison (1985 г.), создал сразу несколько «ядовитых» вариаций, одинаковой у которых была только форма флаконов. В 90-е выходит большое количество вариаций Opium, целью которых было также облегчить и смягчить первую версию. В статье о фланкерах Сергея Борисова (он же Moon_fish), который еще в 2006 году начал тревожиться по поводу их наводнения рынка парфюмерии, упоминается и об «утяжеляюших» оригинал вариациях. В настоящее время такие фланкеры выпускают к осенне-зимнему сезону.
Вроде, в идее фланкера нет ничего плохого. Но темпы их выпуска стали сумасшедшими, отчего не могло не пострадать качество ароматов.
Рекордсмены по выпуску фланкеров – это гиганты парфюмерии – Дома Guerlain, Dior, Lancome, Cacharel, YSL. За гигантами подтягиваются и другие – Carolina Herrera, Davidoff, CK. Некоторые бренды, едва выпустив один-два аромата, сразу стремятся наштамповать на них кучу фланкеров (например, Parlez-Moi d’Amore от опального Джона Гальяно). Что это – тенденция, дань моде, стремление побольше заработать или удержать внимание потребителей? Ведь сейчас, если Дом не выпускает очередную новинку в сезоне, о нем могут легко забыть в водовороте новых ароматов.
Я люблю новинки, люблю свежие идеи, ведь наука и технологии не стоят на месте. Но я категорически против фланкеров, потому что теперь это – только маркетинг. Фланкер – это такой же побочный продукт современного общества с его безумными ритмами жизни, как постоянная нехватка времени, стрессы, Online-игры. Давая новое звучание оригиналу, они обесценивают его, лишают магии и загадки. А когда нам пытаются подсунуть розовые Шалимар и Опиум, становится обидно и грустно.

Флакон "Султана"

Сегодня у меня закончился флакон – и это настолько редкое событие, что даже не верится. Это "Ambre Sultan" Serge Lutens. Признаюсь, я была обижена на него и многих других Лютансов, что при всей своей уютности и натуральности они служат только как «ароматы для себя», почти «домашние пижамки». Что они сидят близко к коже, не дают большого шлейфа, а значит, не замечаются окружающими. И вдруг случилось чудо – на последних миллилитрах все это вдруг появилось, Султан вдруг стал невероятно стойким, и отзывы типа «как от тебя вкусно пахнет» посыпались, как из рога изобилия.
И вот, как раз тогда, когда я решила, что амбра в «Марроканском воздухе пустыни» Тауэра ярче, суше и колоритнее; и что мне не нужны Лютансы, так как у них сильно текут спреи, Амбровый Султан будто стал нашептывать мне: «Купи меня еще раз, купи!». Куплю, конечно куплю, и Султана, и Арабию, и Кедр, и другое.

"Violet Blonde" Tom Ford

Теперь я знаю, что буду носить этой весной! То, что с осени простояло в коробке и черном пакете из ЦУМа с надписью Tom Ford. Что залито в прозрачный гофрированный флакон с золотой этикеткой (все-таки флаконы у Форда элегантны до предела). Что ждало весны, ждало, пока я изголодаюсь по зелени и цветам и уберу на время свои восточные зелья. И вот я полилась ЭТИМ вчера, пробежалась под ярким весенним солнцем и поймала от мужчины в кожаных штанах самый лестный для любого парфманьяка комплимент – вопрос «Девушка, как называются ваши духи?».
В Violet Blonde есть все для весны. Есть нежная фиалка с сочным зеленым привкусом, которую хочется выпить в порыве авитаминоза. Не успеешь вкусить фиалки – появится чуть землистый ирис, мягко запудрит грозившую превратиться в пронзительную свежесть фиалку, - а как сейчас хочется такой пудры! А в пудре – чувственный, не едкий жасмин, жасмин-фантазия, мало напоминающий запах моего живого жасмина на подоконнике.
Но цветов и зелени мне мало, я жду пока эта Белая Фиалка усядется на кожу тонкой шероховатой замшей, и уже даже за ноту замши можно любить современную парфюмерию. До вечера я буду пахнуть жасминовой замшей, без вызова и агрессии, как в Черной Орхидее, но сдержанно-воспитанно и крайне притягательно.

Основные ноты: мандарин, мадагаскарский розовый перец, лист фиалки; ирис, жасмин, корень ириса; мускус, виргинский кедр, сиамский бензоин, кожа.

"Mukhallat" Montale

«Откуда это пахнет ванилином?» - спрашивает коллега, наверное думает, что я свежих булочек прикупила. Но это не булочки, а мой платок, на который случайно попала капля Mukhallat.
Ароматы Montale грубые, кричащие, вульгарные. Например Mukhallat. Я искала запах клубники, а получила густой ванильно-ягодный сироп с горчащим миндалем, громкий, несмываемый, аромат переслащенных липких восточных сладостей, заставляющий всех вокруг изумленно оборачиваться в поисках источника этих сладостей. И мне неловко, ведь я понимаю, что не к лицу мне так съедобно пахнуть, что надо уже быть посерьезнее. Но почему-то не выпускаю из рук алюминиевый флакончик и продолжаю наркоманить с Mukhallat.

Основные ноты: ваниль, мускус, миндаль, клубника.

"Idylle Duet Jasmin et Lilas" Guerlain

Непонятно, зачем вообще был выпущен этот фланкер. Подошла я к нему только из-за жасмина, который люблю в разных вариациях. Ну, и еще из любопытства – все-таки это Guerlain! Да, чистый полупрозрачный жасмин и освежающая сирень, жасмин без индола, сирень без горчинки, немного мускуса – идеально, и главное – по-весеннему, очень вовремя. Изголодавшиеся по светлым цветочным ароматам и яркому солнцу, мы скоро будем покупать любые намеки на весну. Но стоит ли?
У этого фланкера, как и положено современным фланкерам, ничего общего с его прародителем Idylle, зато он очень напоминает Champs Elysees, в которых кстати есть еще и мимоза, и еще много других цветов, и чудесный весенний шлейф.
Не нравятся Елисейские поля? Устарели? Тогда лучше купить что-нибудь из серии Аква Аллегория, там есть и сирень, и жасмин, и розы, и много других ароматов зелени, разнотравья и цветов, не претендующих на имя Idylle, но куда более сложных по составу и раскрытию даже в концентрации туалетной воды.
Парфюмерно-озабоченная общественность давно возмущена продукцией дома Герлен (и Тьерри Вассером), это не стоит повторять, но вдруг мы что-то упускаем. Может, это все-таки не чистый маркетинг? Может, упрощение ароматов это всего лишь очередная тенденция, например вроде минимализма в высокой моде?

Основные ноты: сирень, жасмин, роза, мускус, древесные ноты.

"Blue Agava & Cacao" Jo Malone

Сегодня я хочу просто вкусно пахнуть. Вкусно – не в смысле съедобно, а в смысле комфортно – для себя и для окружающих. И чтобы рядом со мной было приятно сидеть, но аромат не гремел на все помещение. И чтобы не напрягаться, ловя сложные переливы нот или изысканную игру аромата. Потому что сегодня пятница, и хочется расслабиться и ни о чем не думать.
Выберу «Голубую агаву и какао». Сначала он будет немного резковат – пошалят лимоны и специи, и я ненадолго решу, что ошиблась в выборе. Но уже через пять минут этот одеколон будет обволакивать кожу мягким ванильным облаком, с корицей, с шоколадом – почти кондитерским облаком. Но на закуску здесь припасен мускус, он не даст аромату превратиться в сладкое печение. И еще он уйдет от кухонных запахов благодаря низкой концентрации, которая, как ни странно, сделает его тонким, чуть острым, и уведет в присыпленную какао-порошком древесность.

Основные ноты: липовый цвет, грейпфрут, красные ягоды, кардамон; белая лилия, орхидея, герань; стручок ванили, корица, мускус, ветивер, какао.

Ароматы Antonio Visconti

К ароматам нишевого бренда Antonio Visconti особого интереса у меня не было, тем более что давно мелькает информация, что скоро он не будет поставляться в Россию, а может, и уже не поставляется. Найти сложно, цены высокие, да и при сегодняшнем изобилии ароматов есть что попробовать и без Висконти. Но тут совершенно случайно попался флакон Coeur de Vanille.
По легенде парфюмерное дело Антонио Висконти зародилось в начале XX-го столетия в Грассе, а сам парфюмер – потомок знатного рода придворных парфюмеров и перчаточников королевы Екатерины-Марии Медичи. На флаконах оригинальной формы, которые кстати одна моя приятельница любовно называет «качельками», потому как форма дна позволяет их качать на столе, изображен герб с тремя львами и короной. Возможно, это настоящий фамильный герб, об этом нигде не пишут, но теперь он успешно занимает место логотипа бренда. Надо признать, дизайн флакона и коробки впечатляют. Впрочем, как и их содержимое.
Coeur de Vanille – Ванильное сердце, из названия ясно, что аромат посвящен ванили и сладкоежкам. Только такой ванили я еще не пробовала – а она с самого начала и до конца с дымком и древесиной, и это сочетание сразу располагает к себе весь бренд с его сомнительными легендами.
Fleur de Nuit - Цветок ночи, который из крышки показался мне похожим на Carnation Моны ди Орио, но только из крышки, хотя в пирамидках много общего. Здесь речь здесь идет о жасмине, ярком поначалу, но растворяющемся в специях и шикарной восточной базе из амбры, ванили, мускуса и еще много чего.
Temps d’Hiver – Зимнее время, и снова я очарована – один из лучших пудровых ароматов, что мне попадались. Аромат старинной помады, душистой пуховки и безмятежной неги.
Terre de Feu – Огненная земля – единственный из опробованных не вызвал желания купить флакон. Хотя не могу понять почему, ведь там есть все что я люблю: и мягкие специи с гвоздикой во главе, и теплая, немного дымная древесина, и старая знакомая ваниль. Может, Огненная земля боится мороза?
Все, пока только четыре аромата, но придется искать и другие: Akaba, Bois de Gayac, Tabarom. У Висконти они яркие, незабываемые, манящие неповторимостью впечатлений и образов.

Несколько парфюмерных шедевров

«Великие духи узнаются по тому почти физическому шоку, который ощущаешь при первой встрече с ними», - заявил Эдмонд Рудничка. И действитель- но, в парфюмерии, как и любом другом виде искусства – литературе, живописи, архитектуре, музыке, есть свои признанные специалистами шедевры. Вы можете их не принимать, не понимать, не носить, но по меньшей мере, они не оставят вас равнодушными. Вот лишь несколько из них.
Chanel №5 – духи, которые знают все. Вернее, это духи, о которых слышали все, но далеко не все слушали (нюхали). Считается, что это первый аромат, в котором использованы альдегиды. Интересно, что большинство ароматов с альдегидными нотами современницы относят в категорию «старушачьих» или «бабушковых».
«Shalimar» Guerlain – менее известный широким массам, чем Пятая Шанель, но не менее легендарный. Это классический восточный аромат с цитрусовым верхом, цветочным сердцем и шероховатой ванильно-амбровой базой. Иногда мне кажется, что лучше него в этом направлении так ничего и не придумали.
Хотя нет, придумали – «Opium» YSL – в нем столько жгучих специй и пряностей, что неподготовленным лучше не пробовать. Или пробовать обновленный в 2009 году Опиум, который намеренно смягчили и осовременили.
«Mitsouko» Guerlain – это лучший шипр всех времен и народов, но ценители Мицуки предпочитают ее винтажные версии современным, когда еще мох и все остальное было натуральным. К сожалению, этот аромат известен только парфюмерно увлеченным, редко встречается в продаже и сейчас почти не пользуется спросом.
«Angel» Thierry Mugler – самый молодой аромат из этого списка, и наверное поэтому в списке самый популярный и многими любимый. Но не всеми, потому как сочетание камфорных пачули с карамелью и сахарной ватой - убойная вещь, особенно если превысить дозировку.
«Poison» Dior – вульгарнейший аромат из такой же вульгарной эпохи – 80-х. Пьянящий туберозный букет, который стал его основой, до сих пор ассоциативен и неповторим. Но и с ним можно соблюдать приличия, если использовать в малых дозах.
Есть еще много прекрасных ароматов, бесценных произведений парфюмерного искусства, но у этих всегда будут свои поклонники. Шанель №5 будут наслаждаться, как «Войной и миром» Толстого. Шалимар будут носить, как и пересматривать «Дневную красавицу» с юной Катрин Денев. Poison будут вдыхать под бессмертного Майкла Джексона. В Опиуме будут созерцать величие Голубой мечети. В Мицуке будут ходить на Щелкунчика. Если только их будут выпускать, ведь из всех произведений искусства духи – самые недолговечные.

"Noir Pachouli" Histoires de Parfums

В эти праздники я путешествую по Золотому кольцу, древним русским городам с печальными и мудрыми монастырями, под тяжелым свинцовым небом, и вдыхаю созвучную горечь аромата под названием «Темные пачули».
Как же я ждала от Хистуаров восточных пачулей, густых, сладких, амбровых. А что еще можно ожидать от названия Noir Patchouli? Поэтому когда сняла крышку с атомайзера, то первой мыслью было – неужели мне по ошибке налили Мицуки! Но нет, никакая это не Мицука, здесь даже мха нет. Зато есть сухие-сухие, терпкие-терпкие пачули, какими богат фужерный Hindu Grass Nassomato. Noir Pachouli – такой же странный аромат. Он не так стоек и громок, как например более известные Хистуары «1804» или «1740». Первые полчаса – бодрящий всплеск зелени и свежести пачулей. А потом все это спокойно пахнет лесом, еловыми ветками, орехами, зеленой травой. Спокойно и немного грустно в сочетании с ладаном православных рождественских служб, которыми пропитан воздух вокруг меня.

Основные ноты: лист пачули, кардамон, кориандр; цветочные ноты, плоды можжевельника; ветивер, мускус, кожа.