"Bandit" Robert Piguet

Пролетела весна, и в череде многочисленных знакомств с вычурными селективами и приближенными к простым людям люксами только один аромат оставил след в моем сердце. Имя ему – Bandit.
Конечно, я проштудировала кучу отзывов и рецензий, прежде чем подступиться к нему. Конечно, я знала, что это аромат-легенда, и что ему достаточно лет, чтобы не вписаться в современные парфюмерные вкусы. И покупая себе черный флакон в крайне лаконичном оформлении, заранее решила, что в любом случае он у меня останется как образец парфюмерного искусства.
Многие с Бандитом фантазируют на тему байкеров, панков, «плохих парней». Видимо, по ассоциации с названием. Помилуйте, какие байкеры и панки в америке 44-го?
Bandit – это прежде всего шипр. Но ведь наше поколение уже не знает, что такое настоящие шипры. Известно только, что в них обязательно должны быть дубовый мох и бергамот, ну иногда еще и пачули. А так как «настоящего» мха уже давно не кладут в ароматы, то и настоящих шипров мы не знаем. Вот и я долго пыталась понять, что же такое шипр – по «Paloma» Paloma Picasso, по «Mitsouko» Guerlain, по Agent Provocateur и другим. А еще по описаниям шипровых нот – освежающих, бодрящих, лесных, травянистых.
Как раз такое у Бандита начало - травянистое, свежее, явно чувствуются суховатые альдегиды. Эта верхушка – все, что может дать эффект ретро запаха. Потом надо подождать час, и аромат на коже превращается в такое анималистичное облако, что мне порой кажется мне даже неприличным. Грешу на циветту – нечасто встретишь ее в духах, а эффекты по описаниям дает подобные. В этом животном запахе есть еще и приятные цветы и смола, как если бы ваше разгоряченное тело оросили цветочной водой жасмина и розы и натерли смолистыми благовониями, и оно пахнет этой отвратительно-притягательной смесью. Эта вещь поэротичнее современных Narciso Rodriguez и Agent Provocateur. И вместе с тем он звучит строго, жестко, беспринципно. Бандит украсит лишь очень уверенную в себе даму.
Я не нашла в Бандите кожаных нот, но за кожей можно обратиться к Форду или например Ланкому. А за беспринципностью и стилем – к Robert Piguet.

Основные ноты: альдегиды, апельсин, артемизия, гардения, гальбанум, нероли; гвоздика, корень фиалки, жасмин, роза; кожа, амбра, пачули, мускус, кокос, циветта, дубовый мох, ветивер, мирро.

"Aqua Allegoria Pivoine Magnifica" Guerlain

Естественно, все ждут от Aqua Allegoria Pivoine Magnifica запаха пиона, а ведь пионовых ароматов очень мало, в отличие например от ландышевых, розовых или жасминовых. Но посмотрите на пирамидку: там лишь цитрусы, фиалка, ирис, древесина. Неужели все это вместе может дать нечто, напоминающее запах пиона? Может, наверное, если о пионах думать и представлять перед собой охапку этих пушистых благоухающих цветов. А уже потом читать пирамидку. Но я все сделала наоборот и очень пожалела. Сначала были резковатые верхние ноты, а потом водянистая фиалка и зелень. Но что странно для фиалкового аромата, на мне он совсем не запудрился, ни разу за все попытки к нему подступиться. До базовых нот он не доживал, но и не должен был, по замыслу производителей аллегоричной серии. Ведь это утренние, свежие, мимолетные ароматы. Таков и Aqua Allegoria Pivoine Magnifica - хотя пионом он не пахнет, но весьма приятен.

Основные ноты: фиалка, розовый грейпфрут, бергамот; ирис, древесные ноты.

И снова о Форде

Наодеколонившись сегодня Фордовскими Neroli Portofino, я еще раз подумала о том, что не прошло и десятка лет, как Форд начал халтурить. Сознаюсь, я долго не хотела это признавать и развенчивать своего кумира, потому как без кумира совсем неинтересно, хочется верить кому-то безоговорочно и, не жалея денег, скупать ароматы. А не подозрительно вынюхивать очередную новинку.
Самая свежая новинка - Neroli Portofino в обновленном флаконе, прозрачном бирюзовом, наверное с намеком на лето и море. В сопровождении неприличных фото, в духе Форда, к аромату выпущена уходовая серия. У меня Нероли в старом варианте, и поэтому слегла любопытно, изменился ли вместе с флаконом и сам аромат.
Но изменения Нероли меня мало волнуют, в отличие от остальных из 12-ти ароматов приватной линейки, выпущенных в 2007 году. Новые выпуски будто стали разбавленными. Ушла яркость, дерзкость, беспринципность – ароматы стали более политкорректными. И еще одна неприятная новость – 5 ароматов из этих 12-ти уже покинули сайт Форда. О Purple Patchouli уже давно ходили слухи о снятии, но где же Japon Noir, Moss Breches, Bois Rouge? Не люблю я это дело – гоняться за снятыми с производства ароматами. Купишь флакон, а потом дрожишь над каждой каплей. И стоят ли они того, эти Форды…

“Rose d’Amour” Les Parfums de Rosine

Как ни крути, а все-таки альдегиды в составе ароматов воспринима- ются нашими современни- цами не совсем адекватно. И я, успевшая сунуть нос в некоторые селективы с альдегидными нотами и в винтажи, – тому не исключение. Такие ароматы кажутся мне старомодными, а уж окружающим и подавно. Тут можно конечно спорить, сторонники винтажей назовут альдегидные ноты классическими, а классика как известно не выходит из моды. Спорить с ними можно, и даже полезно, а вот со своим носом спорить бесполезно.
Rose d’Amour прямо из крышки дышит прошлым веком, виной чему альдегиды. Можно отпрянуть от флакона сразу же, но это будет ошибкой. Нанесите его на кожу, а еще лучше – обильно полейтесь, и через пару часов вся мыльная свежесть уйдет, останется мягкая, невероятно стойкая, пудровая начинка. Сладкая цветочная пудра, а еще отдушка старинной помады, где роза совсем не теряется, но и не солирует. И здесь узнаешь фирменную розовую ноту Розинов, напоминающую запах женских будуаров, которых мы сами себя лишили, пойдя по сомнительному пути эмансипации.

Основные ноты: имбирь, гальбаниум, бергамот, альдегиды, розовые ягоды; эссенция розы, абсолют розы, ирис, жасмин, нарцисс; мох, ветивер, мускатный орех, перец.